Beaujolais : la région viticole d'origine

Situé juste au nord de Lyon, dans le centre de l'ouest de la France, le Beaujolais est situé entre certaines des régions viticoles les plus connues du monde et ajoute un flair à son vin comme aucun autre dans le pays. Alors que de nombreux Américains associaient autrefois la région à des rouges faciles à boire et accessibles et à des sorties de Beaujolais Nouveau très médiatisées et à durée limitée des années 90, les consommateurs reviennent maintenant dans la région pour quelque chose de nouveau : une grande variété de vins uniques. .

"Je pense personnellement qu'un grand avantage pour les producteurs du Beaujolais est que la demande a augmenté ; [c'est] probablement le plus élevé que j'ai vu depuis que je suis dans l'industrie", déclare Nicole Ward, une spécialiste certifiée du vin qui représente North Berkeley. Importations en Californie du Sud. "Les jeunes sommeliers sont très en vogue dans la région, orientant ainsi les jeunes buveurs de vin vers les vins." Le Beaujolais couvre une vaste zone (environ 12 500 hectares) avec 12 AOC - chacune avec des types de sol, des microclimats et des altitudes uniques - résultant en des expressions variées du cépage le plus planté de la région : le gamay. A Fleurie, par exemple, les sols sont de granit rose, de schiste et d'argile, donnant des vins délicats aux arômes floraux. Régnié, le cru le plus récent de la région (ajouté en 1988), se trouve juste un peu au sud-ouest de Fleurie, et ici les vins sont fruités, abordables, mais même vieillissants.

"Le Beaujolais est un creuset de différents types de sols selon [l'appellation]", explique Ward. Elle ajoute qu'ici, les vents chauds du sud viennent du nord et se marient avec les courants humides de l'Atlantique et les vents continentaux plus frais du nord, qui créent le microclimat unique de la région.

Non seulement cela, mais la région s'est historiquement penchée sur une approche de la vinification à faible intervention, bien avant que le "vin naturel" ne soit considéré comme à la mode. Cela implique généralement de laisser la fermentation se produire naturellement, plutôt que d'ajouter des souches de levure spécifiques, ainsi que de ne pas inclure d'additifs dans le vin, explique John Burns Paterson, associé directeur de Frankies Nashville. Il mentionne spécifiquement Marcel Lapierre, l'un des plus réputés de la région. vignerons, en tant que pionnier dans l'espace. Dans les années 70, Lapierre a travaillé avec un chercheur de l'Université de Californie pour vinifier ses vins sans ajout de levure ni d'anhydride sulfureux, ainsi que pour cultiver ses vins en bio. Le résultat a été un vin centré sur le terroir et la biologie végétale de la région, plutôt que sur l'intervention du vigneron. Le Domaine Lapierre continue la pratique à ce jour, et de nombreux vignerons de la région ont emboîté le pas, bien avant que les consommateurs ne recherchent des vins avec ces qualités.

"Il y a beaucoup de crédit accordé à Marcel Lapierre comme étant l'un des premiers vignerons à utiliser peu ou pas de soufre dans la vinification", déclare Grant Reynolds, sommelier et fondateur de Parcelle.

Les vins de Gamay du Beaujolais sont également connus pour leurs caractéristiques fruitées, presque juteuses. Ceci grâce à la généralisation de la macération carbonique lors de la fermentation. Plutôt que d'écraser les raisins, puis de les ajouter dans une cuve de fermentation, les vignerons ajouteront des grappes entières de raisins dans la cuve, puis la scelleront avec du dioxyde de carbone. Le manque d'oxygène permet au processus de fermentation d'avoir lieu dans chaque raisin individuel, qui est ensuite écrasé une fois le processus terminé.

"Avec modération, la technique peut conférer au vin une qualité juteuse, fruitée et tout à fait irrésistible - vous voulez continuer à le boire", déclare Paterson.

Cela ne veut pas dire que tous les producteurs de la région font les choses exactement de la même façon. Comme l'explique Paterson, certains passent d'une macération carbonique complète à une macération semi-carbonique, ce qui donne un gamay toujours fruité, mais structuré. D'autres producteurs vont même plus loin, comme l'utilisation de vieux chênes avec une vinification plus traditionnelle, pour obtenir un style de vin plus complexe, dont certains sont même dignes de vieillir.

"Vous voyez en fait plus de producteurs après de vrais vins de lieu, en faisant attention à l'agriculture, sans intervention dans la cave", explique-t-il.

Outre le gamay, la région du Beaujolais produit également du chardonnay, connu sous le nom de Beaujolais Blanc. Ici, le chardonnay ne représente qu'environ 4 % de la production de la région, mais ne vous fiez pas uniquement aux chiffres, il ne faut pas le négliger. Le Beaujolais Blanc est léger, fruité et facile à boire, montrant même parfois des notes de fruits tropicaux.

La région est en mesure de favoriser un peu d'expérimentation parallèlement à des techniques plus traditionnelles, non seulement en raison de types de sols ou de méthodes de vinification uniques, mais en raison de l'immobilier. Contrairement à d'autres régions viticoles de France, où les vignobles peuvent être particulièrement compétitifs à l'achat, "il y a des terres dans le Beaujolais", explique Ward. D'anciens sommeliers de grandes régions viticoles, ainsi que des viticulteurs, peuvent créer leurs propres entreprises ici à cause de cela. "Le nouveau vigneron du Beaujolais est plus susceptible d'avoir accès via des accords d'achat, de location [et] de métayage aux vignobles crus ainsi qu'aux vignobles villageois."

Avec un afflux de nouveaux producteurs et de nouveaux buveurs, il est probable que le battage médiatique de la région ne s'estompera pas de sitôt.

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Christie Rotondo est directrice associée du contenu de marque sur les aliments et les boissons chez Vox Creative.